Incluso hay un cine antiguo, con las carteleras pintadas a mano, como antaño en la Gran Vía, y al igual que antiguamente en la Gran Vía se puede encontrar el retrato de nuestro artista más internacional: Jose Luis López Vázquez

Tras la mañana de turisteo y sin pizca de ganas de conducir me pongo en marcha, una marcha lenta, sin emoción, vuelvo a casa.

Paro a la altura de Fujimi, que se llama así, sí, porque se ve el Fuji, le digo “hisashiburi”, hace 3 semanas que no nos vemos. Me siento en la ribera del río a comer mis últimas provisiones: un plátano y unas patatuelas. Se nota que estamos a escasos 150km de Tokyo y que es Domingo, el sitio está lleno de gente de picnic y barbacoa, me sube un olorcillo a pescado a la brasa que me pone malo.

Delante mío hay una pareja joven con su hijo, de unos 4 años, el chaval viste una camiseta roja que pone “kuso gaki” (crío de mierda), alabo el buen gusto de los padres mientras me pongo en marcha de nuevo.

La ruta 20 recorre unos kilómetros con el Monte Fuji de frente, como un enorme mojón que me muestra el camino a casa.

En total han sido más de 5,000 kilómetros y la bruta se ha portado como una campeona. Tres semanas de vida salvaje, con sus momentos de pánico y de felicidad inmensa. No esperaba menos del viaje pero me ha sorprendido en muchos aspectos, si antes me gustaban los paisajes de Japón y su gente de campo, ahora regreso enamorado. Aquí quedan estas líneas para quien quiera leerlas, el resto, lo llevo en el pecho.

Distancia recorrida: km 4,770 – km 5,106

Combustible: 1,710  yen

Peajes: 1,900 yen

Segun abro la tienda me encuentro de frente con el pintoresco peñón, asi da gusto levantarse, se me olvida al momento que la razon de levantarme tan temprano es que he estado a punto de fenecer congelado, qué frio que he pasado esta noche madre mía.

Al poco de desayunar el sol esta más alto y el cielo esta limpísimo, es entonces cuando diviso una cordillera nevada al fondo del mar, como flotando en una nube, le pregunto a una viejecilla que que monta;as podrian ser porque en Noto no las hay tan altas, me contesta que ni nunca lo habia visto, pero que en los dias claros se puede ver la isla de Sadogashima, asi que podrian ser los Alpes japoneses a la altura de Niigata, sorprendente porque estan a unos 200km de Suzu.

Le doy las gracias al viejecillo que tocaba el samisen al amanecer, que ya esta recogiendo, y me pongo en camino. Bordeo toda la costa Este de Noto, siempre con la vista de las montañas nevadas al fondo del mar. A los pocos kilometros de Suzu la carretera cruza a la isla de Notoshima por un puente colgante para volver a la peninsula por el extremo sur por otro largo y ondulado puente, es tan temprano que la carretera esta desierta, hace un sol radiante y me lo estoy pasando teta, aunque el termómetro sigue sin querer abandonar los 11 grados. Entre el frío de la mañana y la alergia primaveral me cuelga el moquillo, encuentro una utilidad al bigotón de Guardia Civil que me ha estado creciendo estas semanas y que a estas alturas se siente como una toalla de rizo.

Hoy toca machada, con una breve parada para tomar un cafe porque me estoy durmiendo, me dirijo in descansar hacia Takayama. El plan inicial es visitar la ciudad y acabar el dia en Inuyama, para ver el castillo mañana por la mañana y regresar a Tokio, pero una llamada de Jorge me hace cambiar de planes. Resulta que muy cerca de Takayama se encuentra la aldea de Shirakawago, con sus caracteristicas cabañas de madera y tejados de paja que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (one more time). El pueblo esta a poco mas de 30kms de donde me encuentro, en principio, pues en cuanto cojo la carretera que me lleva a Shirakawago los paneles informativos anuncian que esta cortada en el tramo final y que no se puede acceder a la aldea por esa ruta, todo en japones of course, menos mal que a estas alturas puedo leer ciertos mensajes antes de hacerme casi 30kms para tener que darme la vuelta. Busco una ruta alternativa rodeando la montaña, con lo que los 30kms iniciales se convierten en 80, más otros 80 adicionales que me costara volver a Takayama. En total un desvio de casi 200km de mi plan inicial, pero merece la pena. El pueblo, anclado en un valle al lado de un rio que baja fuerte y con el caudal del deshielo, es de lo mas pintoresco, la madera oscura y los densos y apuntados tejados de paja contrastan con el azul limpio del cielo y las puntas de la sierra, todavia nevadas al fondo.

Regreso a Takayama sobre las 6, ya no me va a dar tiempo a visitar Takayama con luz, asi que lo primero es buscar donde dormir, me desvio al camping mas cercano para encontrarme, tras pasarmelo de largo dos veces, con que ya no esta abierto y en su lugar hay ahora una escombrera de obra, no es el lugar idoneo para pasar la noche. Me acerco al siguiente, en el parque al pie de la estacion de esquí, aqui parece que el ayuntamiento que antes permitía acampar en el parque ha cambiado de opinión, seguramente presionado por las numerosas pensiones que veo alrededor y que no deben andar muy bien cuando acaba la temporada de esquí, multitud de carteles anuncian,”esto no es una zona de acampada, prohibido acampar”, entre que el siguiente camping esta a 20kms hacia Matsumoto y que no me apetece pasar tanto frio como ayer decido acercarme al Youth Hostel de Takayama, y parece la opción acertada, el viejo edificio de madera esta situado al lado de un templo y tiene la pinta de haber servido como residencia a monjes o estudiantes en el pasado, un monje se encarga de la recepcion y me guia por los pasillos del edificio. Le pregunto sobre la carne a la brasa tipica de Takayama y me indica un restaurante cerca de la estacion que esta bastante bien. Con el metalico contado, porque no aceptan tarjeta para variar, consigo reunir lo suficiente para un menu de degustacion, sacrificando el arroz a cambio de una cerveza. La ternera de Hida esta deliciosa, me sirven tres tipos diferentes, con distinto veteado de grasa, y la verdad, no se con cual quedarme de los tres, todos excelentes.

Con un shock cárnico, y haciendo eses por la calle, por el cansancio mas que por la escasa cerveza, regreso al hostal, la habitación esta helada, me cubro con todo lo que tienen y noto cómo me vence el sueño bajo el peso de las mantas.

Distancia recorrida: km 4,306 – km 4,770
Combustible: 1,980 yen
Comidas: 3,000 yen
Alojamiento: 3,300 yen

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Comienzo pues mi vuelta por la Península de Noto, ascendiendo por su costa Oeste. Los primeros 30km no merecen demasiado la pena, la autovía se queda con el privilegio de recorrer la costa, pero a partir de Hakui cede su puesto a la ruta 249 y a partir de ahí todo es un continuo de acantilados, playas, pueblos de pescadores, todo ello con un sol radiante y un cielo despejado, todavía 12 grados de temperatura pero no se puede pedir todo.

En Wajima la carretera cruza hasta el interior y por el centro del pueblo que es amplio y bien cuidado, y a las afueras la vista de los cultivos de arroz en terraza ciega la vista con el reflejo del sol.

La península de Koto es en general poco montañosa, la cordillera baja suavemente hacia el mar y aunque con mucha vegetación esta es básicamente monte bajo, recuerda bastante a la ribera del mediterráneo, pero las rocas volcánicas de la costa con sus colores negros y rojos pone las cosas en su sitio.
Si Tokushima fue el punto más al sur del viaje, Suzu será el más al norte, y el comienzo del regreso real, a dos días escasos del retorno.
Hago alto en un onsen con zona de acampada enfrente del original peñón de Mitukejima. El onsen abre hasta las 11pm y tiene un rotemburo con vistas al peñón que permanece iluminado por la noche, la vista es magnífica y relajante. Interrumpida esta por una singular pareja, el equivalente de campo y mediana edad de Jay y Bob el silencioso: uno delgado no para de hablar en dialecto y muy deprisa, me repite las mismas preguntas una y otra vez, me corta las respuestas y no calla ni debajo del agua, levantándose acto seguido sin avisar para correr a la sauna, dejando a su rechoncho compañero solo, con el que intento entablar conversación sin conseguir más que un tímido “hm, hm” por respuesta.
Tras el baño le pongo guinda final a un estupendo día y disfruto de una cervecita a la vista de Mitukejima.

Distancia recorrida: km 4,080 – km 4,306
Combustible: 1,988 yen
Comidas: 1,000 yen
Alojamiento: 500 yen
Onsen: 500 yen
Entrada Kenrokuen: 300 yen

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Recorro el camino de vuelta mientras no pocos monos me mentan la madre segun les hago saltar fuera de la carretera y entro en un tramo de peaje llamado “Mikatagoko Rainbow Line”, o la línea del arco-iris de los cinco lagos de Mikata. Bajo este nombre tan rebuscado se encuentra una carretera de montaña, que aunque muy muy cara (700 yen para motos por poco más de 10km) es una sorpresa curva tras curva: a mi izquierda el mar, a mi derecha el bosque, voy cogiendo altura, curva a la derecha, el bosque desaparece y me encuentro de cara con una vista de los lagos que me ha hecho gritar “sugeee, fuckfuckfuck y hostiaputa” todo de seguido. Me he tenido que parar en el primer mirador porque entre las curvas y el cambio de paisaje me he desorientado y la cabeza me daba vueltas, simplemente increible, ahora entiendo el precio por una carretera llena de parches.

Abandono la Raimbow y sigo por la carretera de costa, que no abandonare hasta prácticamente llegado a Kanazawa. La ruta es preciosa, cruzando pueblecitos de pescadores y con la maravillosa vista del Mar del Japón, con multitud de rocas volcánicas salpicando el litoral con formas caprichosas.

Como el acantilado de Tojimbo, donde la roca se ha partido en formas prismáticas casi perfectas, viendo esto no es dificil imaginar que haya gente que piense que las formas rocosas de Yonaguni son los restos de alguna antigua civilización.

Pero el día no puede estar completo sin que llueva, y 50km antes de Kanazawa empieza a diluviar, esta vez no me lo pienso y una vez llego a la ciudad me paro en el primer hotel baratejo que veo, no me ha salido mal del todo.
Me pego un baño caliente y ceno el curry que ofrecen en el hotel, me apetece salir a tomarme algo, aunque sea solo, hace tiempo que no veo luces de ciudad, pero nada más pisar la calle empieza a caer un aguacero que me empapa en 10 segundos, vuelvo al hotel y me consuelo con una cervecita viendo la TV hasta que me desnuco en la cama, he roncado, me he oido.

Distancia recorrida: km 3,776 – km 4,080
Combustible: 1,920 yen
Peajes: 700 yen
Comidas: 2,100 yen
Alojamiento: 5,450 yen

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Hablando con el compañero me cuenta que vuelve de Osaka a Okayama y que acaba de parar en el Amanohashidate, que es justo a donde me dirijo. Le pregunto que si alguna vez había dado la vuelta al Biwako que era mi siguiente plan, me dice que sí pero que realmente no merece la pena, la vista no es tan interesante, basta con llegar y ver lo grande que es y marcharse a otra parte.
Me parece sabio hacerle caso así que cancelo dar la vuelta al Biwako, esta noche dormiré en su ribera y mañana a Kanazawa.
Llego al Amanohashidate, un brazo de tierra de unos 3km que une la bahía de parte a parte, a todo lo largo de su interior hay gran cantidad de pinos y el lado Este que da al mar es una playa de arena blanca, un lugar precioso.
Camino un poco por su interior y subo al mirador para poder apreciarlo en su totalidad, la vista es impresionante.

Continuo el camino Este siempre bordeando la costa hasta Obama y de ahí hacia el Sur para Biwako, llueve a ratos y cada vez hace más frío, para cuando llego al lago estoy tiritando y no siento las manos.
El amigo motero tenía razón, nada especial acerca del lago, aparte de su inmenso tamaño, es con diferencia el lago más grande de Japón, más de 600 km cuadrados, con la falta de olas me recuerda al Mar Menor. Cerca de Takashima, donde está el camping hay un torii flotante, como el de Hakone o el de Miyajima, aunque el estar en frente de la carretera le hace perder todo el encanto.

Llego al camping y aunque es caro de pelotas acepto sin rechistar, tiene onsen y yo estoy cada vez más azul, ya en el rotemburo violo una de las reglas sagradas de todo onsen: me meto sin lavarme, el cuerpo me lo pedía a gritos, la diferencia de temperatura me pone toda la carne de gallina, pero poco a poco el onsen salvador me devuelve el tono sonrosado.

Distancia recorrida: km 3,545 – km 3,776
Comidas: 1,000 yen
Alojamiento: 2,100 yen
Onsen: 700 yen
Mirador Amanohashidate: 750 yen

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